Adattamento di un articolo da WhiskyInvestDirect, scritto da Richard Woodard
Tutti quelli che volevano disperatamente mettere le mani sull’ultimo single cask della distilleria Daftmill di Fife, hanno dovuto partecipare a un’estrazione sul sito web del commerciante di vini e liquori Berry Bros & Rudd che si è chiusa pochi giorni fa (giovedì 23 marzo).
I pochi – meno di 200 – fortunati che sono stati estratti dal cappello avranno la possibilità di pagare 155 sterline per una bottiglia di whisky single malt distillato nel 2010. Daftmill sta rapidamente diventando una distilleria di culto, e un portabandiera per l’emergente regione del whisky di Fife.
A rigore, si dovrebbe parlare di “riemergere”, perché il Regno di Fife è stato sede di una manciata di distillerie di whisky durante il boom del whisky tardo vittoriano, ma nessuna è durata oltre gli anni Venti del secolo scorso, con un’eccezione degna di nota.
Il vasto impianto di Cameronbridge di Diageo, che l’anno prossimo festeggerà il suo bicentenario, non solo fornisce l’acquavite di cereali per celebri miscele come Johnnie Walker, J&B, Bell’s e White Horse, ma produce anche distillati per i gin Gordon’s e Tanqueray, nonché la vodka Smirnoff nel Regno Unito.
Al di là di questo colosso della distillazione, tuttavia, la penisola ha trascorso la maggior parte del secolo scorso ignorata dagli amanti del whisky. Ora non più.
Tra l’apertura di Daftmill nel 2005 e il rilascio del suo primo whisky nel 2018, altre quattro distillerie del Fife hanno avviato la produzione: Eden Mill a St Andrews (2012), la vicina Kingsbarns (2014), InchDairnie alla periferia di Glenrothes (2015) e la storica Lindores Abbey (2017). Un’altra, Knockhill, ha recentemente ottenuto il permesso di costruire.
Nominalmente, questi sono tutti whisky delle Lowland, secondo le cinque regioni delineate nelle Scotch Whisky Regulations del 2009, e su alcune etichette di whisky del Fife compare la parola con la “L”. Ma non ditelo a Ian Palmer, direttore generale di InchDairnie.
“Tutti i nostri whisky saranno Fife single malt/grain Scotch whisky”, afferma con fermezza. “Non saranno mai Lowland, né sulla bottiglia, né sull’etichetta, né nelle pubblicità, né sui social media, né da nessuna parte: nessun dibattito, nessuna discussione, decisione presa”.
“Lowland è privo di significato per il consumatore, non ha un’identità rilevante… Lowland ha un sacco di negatività; ha un prefisso negativo – Low (basso) – tanto per cominciare. Storicamente, era il luogo in cui si produceva lo spirito per il commercio inglese. Molti giornalisti ne scrivono ancora come di un’area secondaria, un luogo in cui sono rimaste pochissime distillerie, tutte chiuse. Di conseguenza, non è un buon posto per produrre whisky. È vero il contrario, ma la cattiva reputazione resta, e la regione di Lowland deve essere smembrata”.
Per essere un’area relativamente piccola, tuttavia, Fife è un alveo piuttosto ampio in termini di whisky, e altri sono più tolleranti riguardo all’appellativo di Lowland.
“Credo che il punto in comune [nel Fife] siano i single malt leggeri e dal sapore intenso e fruttato che ci siamo sforzati di produrre a Kingsbarns”, afferma William Wemyss, direttore generale di Kingsbarns e dell’imbottigliatore Wemyss Malts, “che ovviamente è tipico della più ampia regione delle Lowland in generale”.
In realtà, ciò che unisce i distillatori del Fife è, paradossalmente, la loro determinazione individuale a seguire la propria strada.
Questo comprende tutto, dall’etica della tenuta singola di Daftmill ai legami storici dell’Abbazia di Lindores, dall’alleanza di Eden Mill con St Andrews al modello commerciale a lungo termine della vecchia scuola di InchDairnie. La pagina iniziale della distilleria ospita un conto alla rovescia, con una didascalia scherzosa: “Il nostro primo single malt potrebbe essere presentato nel 2029”.
“È bello essere nel Regno di Fife, ma ognuno fa le sue cose”, dice Drew McKenzie Smith, direttore generale della Lindores Abbey Distillery. “Credo che, ingiustamente, ci sia o ci sia stata la percezione che i whisky delle Lowland fossero un po’ leggeri e visti come entry-level – ma quei giorni sono passati”.
Scott Ferguson, capo distillatore di Eden Mill, è d’accordo e descrive i suoi whisky come “la miscela perfetta tra lo stile delle Lowland e il cuore delle Highland”, in altre parole, più robusti del cliché leggero delle Lowland. “Oggi Eden Mill fa parte di un gruppo di distillerie del Fife che stanno colmando il divario tra le regioni tradizionali”, sostiene.
Un altro fattore unificante è la provenienza. Lindores ha sempre utilizzato orzo del Fife e ora ha ristretto la sua provenienza a un raggio di mezzo miglio dalla distilleria; Daftmill è un whisky di un’unica tenuta; InchDairnie e Kingsbarns fanno entrambi un gran parlare della loro etica di provenienza “solo Fife”.
E c’è di più in arrivo. Altre distillerie – è altamente improbabile che Knockhill sia l’ultima – e altri whisky, dal recente lancio del malto “Doocot”, fiore all’occhiello di Kingsbarns, all’imminente uscita di RyeLaw, la versione Fife di InchDairnie della segale americana.
Nel frattempo, Eden Mill sta costruendo una nuova distilleria e un centro visitatori da 8 milioni di sterline sulle rive dell’estuario dell’Eden, la cui apertura è prevista per il 2024, dopo un’iniezione di denaro da parte di un nuovo azionista di maggioranza, la società di private equity Inverleith LLP.
Tutti questi sforzi individuali si concentrano durante l’annuale Fife Whisky Festival all’inizio di marzo. La quinta edizione, tenutasi di recente, ha attirato 700 amanti del whisky per degustazioni e masterclass e, sebbene si tratti di un evento inclusivo che mette in mostra whisky provenienti da tutta la Scozia, c’è un inconfondibile accento di Fife.
A parte questo, le distillerie del Regno di Fife continueranno a fare le loro cose, ritagliandosi una nicchia individuale e collettiva nell’universo del whisky scozzese. “Non credo che vogliamo un tema unificante per la nostra produzione di whisky: siamo tutti indipendenti, anche nella mente”, dice Ian Palmer. “La chiave è la provenienza: un senso del luogo, un’identità. Qualcosa che è molto importante oggi, quando molte cose sono insipide, omogenee, solo un’etichetta”.